儿时，每年腊月小年后，我的家乡家家户户都要用大米做米豆腐，它润滑鲜嫩、酸辣可口，深受乡亲们喜爱。且米豆腐又谐音“米豆福”，寓意幸福吉祥，所以，乡亲们叫它“米豆福”或“溜豆膏”。

做好“米豆福”过新年，是我们小时候最热烈的期盼，也是对奔波一年、很少闻个鱼肉香味的乡亲们最好回报。

清早，山村一家又一家灶房里冒出来的火光、捣米房的捣米声、以及山村的狗叫声，惊醒弥漫着寒气的黑夜。母亲早早起来，备好干柴、铁锅和锅铲，窸窸窣窣在灶房忙得不亦乐乎。一股属于山村的年味，由此在做“米豆福”的忙碌中拉开了序幕。

做“米豆福”看起来简单，做起来很复杂，但乡亲们仍然每年乐此不疲。

记得有一年腊月小年后的一天晚上，母亲把早早备用的早稻大米淘洗后再用清水泡。第二天天未亮父母亲端起一脸盆大米来到生产队牛栏旁的捣米房。母亲把早稻米倒入石臼，父亲脚踩石杵，石杵不停地插进石臼，母亲卑躬屈膝拨弄石臼里大米，与父亲步骤一致地循环往复，直至大米“粉身碎骨”。不一会，乡亲们陆续手提或肩挑大米，来到捣米房排起了队伍，顿时，狭小的淘米房热闹了，暖和了。

石臼捣米既是累人烦人的体力活，同时又是技术活。捣米时，叔伯们踩石杵动作的快慢要匀，阿姨们才会将分寸拿捏准确、紧跟石杵步伐，拨弄石臼里大米就不会伤人，这样做出来的“米豆福”就白白嫩嫩，终得美味。

为了不误田地的农活，母亲通常是晚饭后或者清早，把米粉子倒入铁锅冷水里，点燃灶炉里的柴火后，手拿锅铲顺一个方向不停歇地搅拌，还要掌握灶炉的火候，直到熟成米糊状时，加入生石灰（碱），再不停地搅拌至能拉成条条丝状，“米豆福”由此诞生。

母亲说，做“米豆福”以早稻米（籼米）为原料最好，不能使用粳米或糯米，因为粳米和糯米的粘性较大，否则，“费力不讨好”；再个是食用碱。母亲选用的是来自深山里的岩石、经过大火燃烧后成为了生石灰，作为食用碱。大米和生石灰的比例同样极为关键，生石灰太多或太少都不行，生石灰过多涩口，过少粘性差，也不行。母亲加生石灰，凭的是眼力和手法，凭的是生活中磨练出来的智慧。她做出来的是有碱香而无碱色的白中含黄的水嫩嫩的“米豆福”，口感好，味道佳。

母亲把做好的“米豆福”，放在灶房里的大铁锅里，为了防备我们和老鼠偷吃，常常用锅盖盖上，再用石块压在上面。

嘴馋的我似乎看懂了了母亲的“狠心”，缠着她又哭又闹，母亲瞪我一眼：“等锅里香味飘出时才能吃！”

我信以为真地守在灶房里，静等它的香味。然而，快到年边了，一丝儿香味都没有。

我如梦初醒，又缠着母亲要吃“米豆福”。母亲似乎不再骗我了，笑道：“明天就有吃的啦。”我高兴得手舞足蹈，直呼母亲“真好”。

第二天，母亲不用菜刀切“米豆福”了，而是用又快又省力的粗线绳。她把线绳一头固定在门框上，另一头抓住右手中，把大块米豆福托在左手掌上，右手拿线绳轻轻在“米豆福”身上纵横交错地划开着，顿时，一个个小小的水嫩嫩“豆腐”如“大珠小珠落玉盘”般的美丽珍珠落入脸盆里。我站在母亲旁边，趁母亲不注意，迅捷从她腋下抓起一个放入嘴里，味道冰凉滑嫩，入口后有一股淡淡的清香。母亲似乎没发现我的小动作，我越吃越有劲，吃得口水横流。

母亲端起脸盆里的“米豆福”来到灶房土灶旁，生起火炉，锅铲响成一片。不一会，一股浓郁的香甜味从灶房飘出，母亲一句“吃‘米豆福’喽！”的呼唤声，一下撑开了我们的味蕾，齐刷刷地来到桌边，端起碗“吧唧吧唧”吃得满嘴生津，齿颊留香，真是“太幸福了”。

岁月如梭，世界变化真快。如今做“米豆福”再也不用石臼石杵捣米了，而是用磨粉机磨至成粉；也不用“打早捞夜”做“米豆福”了，大多是从超市购买，而且便宜又好吃，深受人们喜爱。儿时做“米豆福”的场景，只能是定格在记忆中的画面了，在记忆中“欣赏”。